Пересекая 37-ю параллель, или Hola, Patagonia! (Октябрь 2012)

Рекордный для меня перелет — 18 часов с полуторочасовой пересадкой в Мадриде. Времяпрепровождение скрашивалось отличным аргентинским вином (нам на халяву, а так аж 50 евро за бутылку!) и наличием свободных мест рядом, так что хоть кое-как можно было сложить свое бренное тело и чуть-чуть вздремнуть.

Буэнос Айрес нас встретил 30 градусной духотой с новогодними елками на площадях, колониальной архитектурой, сумасшедшими автобусами, несущимися по узким улочкам как будто конец света вот-вот наступит, людьми, живущими под открытым небом, но при этом с мебелью, и номером в хостеле с пропеллером под потолком.

Вообще полное имя города Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires или «Город Пресвятой Троицы и Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров», но мы в целях экономии времени называли его просто — «БА». Погулять в нем приятно — есть очень симпатичные зеленые улочки и тихие райончики, где на площадях по вечерам танцуют танго, а аборигены продают разного калибра дудочки и прочую аутентичную дребедень… Увлекательной оказалась прогулка по району Ла Бока — эдакая портовая трущоба, где много разноцветных домиков из крашеного гофрированного железа. Говорят, что пестрота его связана с бедностью моряков и портовых рабочих, которые не могли себе позволить купить краску благородных оттенков и использовали остатки корабельной краски.

200 км настоящего ада, с которого просто некуда свернуть, в котором изредка попадаются убогие городишки, где оплотом цивилизации является заправка и, кажется, живут призраки… Наш swift (в переводе с англ — «стремительный, быстрый») летел там под 30 км/ч — унылые пейзажи, пыль столбом, камни в нас и во все стороны, от царапающее-скребущих звуков хотелось вжаться в кресло, зажмурить глаза и…и…и очутиться сразу в конечной точке. Сотовая связь не работает, машин проезжает очень мало — случись чего, куковать придется долго, да еще и пёхать до ближайшего столба SOS несколько километров, чтоб воззвать о помощи… А как вам такой конфуз? Выехали на гравийный участок дороги…тащимся-тащимся, тащимся-тащимся и тут знак — «Реконструкция дороги 72 км». Плохо конечно — значит ехать еще часа 2 по такой дряни, но появилась надежда! Отсчитываем каждый километр: семьдесят, семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, (уже погрустнев) семьдесят четыре, (еще больше погрустнев) семьдесят пять…и вдруг знак — «Реконструкция дороги». И баста! И гравий! И без километров! И без надежды! И жуткое слово «Desvio» (произносить скороговоркой голосом прокурено-проженного мокрушника)…

А бензин-то как кушается на этой дороге — мммм! И ограниченное количество заправок в которых есть бензин, до которых на последних каплях дотягивали — вот где была настоящая встряска мозгов и нервов… Но мы прорвались! И даже почти не сломались! Почти — потому что все-таки отвалилась защита после некоторого непредвиденного маневра водителя. Но в моей 75-литровой «дамской сумочке» оказались пассатижи, которые в ловких руках оч.Умельца превратили придорожный проволочный забор в потерянный где-то в гравии винтик. О как!

Ветер. Патагооооооонияяяяя…Как утверждают некоторые источники, «это единственный район на Земле, полностью открытый движению околополярных воздушных масс. Холодный воздух из Антарктиды, сталкиваясь с теплыми потоками экваториальных зон, создает полосу „ревущих сороковых“ широт. Здесь господствуют ураганные ветры, которые беспрепятственно огибают Землю, не встречая на своем пути никаких помех кроме узкой полосы суши, на которой находится Патагония. Около ста дней в году в Патагонии дуют ветры со скоростью около 100 км/ч.» Нам повезло и эти 100 дней мы пропустили, но силу патагонских ветров прочувствовать удалось. Ветер постоянный (а не порывистый) и такой силы, что просто не возможно устоять на ногах и инстинктивно ложишься на землю, чтоб не улететь в след за овцами и мотоциклистами, а единственным способом передвижения становятся «карачки» Ну или по-змеиному Даже есть специальный дорожный знак, означающий «Осторожно, сильные ветра!».

Вот примерно недалеко от такого знака и была сделана эта фотка

Флора. Неимоверно красиво! Даже в дождь, даже в шторма, даже в палящее солнце. Вулканы, изумрудные озера, ледники, мертвые леса, горы, словно драконьи зубы распарывающие небо, сопки в прыщиках-колючках, равнинные пампы, зеленые оазисы в бесцветных пустынях, океаны… Ландшафты — как в калейдоскопе! И сложно поверить, что еще утром ты созерцал горы в снежных шапках, а вечером ты уже несешься по вьющейся дороге среди безграничной выжженной солнцем пампы, где-то  далеко переходящей в низкое ярко-голубое небо с плоскими облаками-тарелками. В такие моменты очень жаль, что фотографии не передают ощущения грандиозности свободы пространства и величественности вертикальных скал… Но другого выхода нет — предоставляю слово фотографиям и надеюсь на воображение читателя

Небо. Особой красоты! Оно насыщенно-синего цвета с облаками, причудливых форм. Даже в виде НЛО. И низЭнько, низЭнько…

Вулкан Пуйеуэ (Puyehue). Вообще, мы попали в его область случайно (из-за того, что пропустили паром). Но то, что мы увидели — потрясло меня до глубины души! Последний раз вулкан извергался летом 2011 года и последствия этого извержения очень сильно чувствуются до сих пор. Леса в его районе восстают из пепла, на деревьях висит ярко-зеленый мох, вершины сопок — в пепле, с неба вместе с дождем сыпется пепел, а в воздухе какая-то грусть и ощущение утраты. Даже на крышах домов маленьких близлежащих курортных городков «сугробы» пепла. Невольно задаешься вопросом — как там живут люди и как там выдерживает любая техника?

Парк Лос Гласиерос. Гора Фитц Рой, названная в честь путешественника Роберта ФицРоя, исследовавшего Патагонию, расположена на границе Чили и Аргентины. Оригинальное название -Серо-Чалтен, что в переводе с языка теуэльче означает «дымящаяся гора»; гора эта и вправду будто всегда окутана дымом — это впечатление создается из-за облаков, почти всегда окружающих пик. Хотя высота этой отвесной горы составляет всего 3405 метров, она очень сложна для восхождения, т.к. имеет большое число участков почти вертикального подъема, а погодные условия переменчивы и суровы. Гору покорили лишь в 1952 г (французские альпинисты).

Одно из самых сильных впечатлений. Конечно на вершине мы не были (все же не альпинисты, хотя и ночевали в кемпинге для этих отважных людей), а вот к горным озерам у подножия поднялись. Когда смотришь на эти гранитные вертикали, проникаешься безумным уважением к тем, кто взял эту неприступную крепость…